Photographie Paskua (c) 2010

Anne Melki (c) 2010

Juin 2009 – Aubervilliers (93) – France

Miles Davis. Sans ascenseur pour l’échafaud, juste une échelle, c’est plus tendance, bouleversement durable.
Le dimanche, je flanelle, je tweed un peu.
La semaine, je bleu du noir dans une taule froissée par l’économie de marché.
On m’entreprise éthique en toc, on m’écologise d’un zeste pressé.
Et je bleu du noir, cadence, dans une taule froissée par l’économie de marché.
A ma chaise à la chaîne je m’enchaîne, mais ma chaîne a la chaise électrique ces temps-ci, c’est la crise.
Sans apparat je chute, c’est pas à nous qu’on donne les parachutes.
Maintenant, j’me aiRaiMIse, je eRrhaisSAsse. Je bleu du noir, brisé par l’économie de marché.
Je france d’en bas, sans ascenseur pour l’échafaud, juste une échelle, perfide, aux barreaux brisés par l’économie de marché.

Anne Melki

Assistante sociale
Auteur-photographe
Chargée d’enseignement
Membre du Collectif ESORS

photography Paskua (c) 2010

photography Paskua (c) 2010

photographie paskua (c) zaagoom 2010

Au 24 rue Colette : « Qu’est-ce qu’on attend ? Rien »

Au 24 de la rue Colette à Papeete il existe un passage assez sombre vers une cours d’immeuble inondée de soleil.

Il y a là trois ou quatre longs bancs de bois entre des poubelles et deux vieilles chaises en plastique emboitées l’une dans l’autre sous des affiches multicolores fixées aux murs gris avec du tep qui annoncent encore l’année du buffle, du chien, du cochon et du rat de terre. Le sol est jonché de mégots de cigarettes. C’est le décor en clair-obscur d’un petit théâtre de l’absurde encore vide qui va bientôt commencer, comme tous les jours – depuis combien de temps ? – son étrange représentation.

Un à un ils arrivent et s’assoient là. Celui-là pose un cabas qui semble trop lourd pour lui et dont on ne saura pas ce qu’il contient. Celui-ci se débarrasse de ses savates en plastique et prend une pose classique et avantageuse. Cet autre arrive lentement, appuyé sur sa canne, une casquette de baseball de l’équipe de New-York sur la tête, très élégamment habillé : chemise à fleurs, pantalon à pinces. C’est le doyen de ces anciens : 93 ans. Ils seront bientôt une vingtaine de ces hommes âgés assis comme cela les uns à côté des autres, dans un quasi silence, malgré les rumeurs de l’agitation de la cité. Tous sont d’origine chinoise.

Qui sont-ils ? Les membres de l’association SI NI TONG, une association d’entraide des retraités comme il en existe trois ou quatre autres de par la ville, comme l’Association Philanthropique ou le Kuo Min Tang. Ce sont des anciens commerçants, négociants, artisans.

Que font-ils là ? Pas grand-chose. Ils s’échangent deux paroles, parcourent les titres de la Dépêche, fument des cigarettes. Ils attendent.

Ils attendent quoi ? L’ouverture du barbier juste en face qui n’ouvrira pas ce jour là ?

« Qu’est-ce qu’on fait là ? Je ne sais pas. Où est-ce que tu voudrais qu’on aille ? » se décide à nous répondre Ten Fong Lee.

« A nos âges, il n’y a plus rien à attendre. On ne sert plus à rien. On attend, c’est tout ». « Nous sommes la lie du peuple », intervient son voisin, sans que l’on sache très bien si ce qu’il veut dire est teinté d’humour ou d’ironie. « On attend les courants d’air. C’est frais les courants d’air ». Il se perçoit tout autour des sourires discrets, de petits hochements de tête d’approbation. « Je suis né en 1937, ici. Mes parents sont venus de Chine en 1900 travailler pour la compagnie des phosphates de Makatea. Nous sommes la première génération ici… » C’était un artisan, jusqu’en 1985. Il fabriquait du mitihue. Après un long temps de pause, Lee reprend la parole : « Tu veux savoir ce qu’est le Si Ni Tong ? Ce n’est plus comme avant, géré par les vieux pour les vieux. C’est les jeunes maintenant qui gèrent le Si Ni Tong. Tu peux écrire ça : c’est la mafia chinoise qui contrôle l’association, je n’ai pas peur. Les statuts prévoient pour les membres une compensation pour la retraite. C’est supprimé maintenant. L’association donne une salle de réunion à ses retraités. C’est supprimé aussi. Regarde… » Il nous désigne une porte en face, fermée, délabrée. Une vieille pancarte salie: « Si Ni Tong ». « Cela veut dire confiance, dignité, entraide, sagesse… » soupire-t-il, « qu’est-ce que ça veut dire ça, maintenant ? Viens-voir, je vais te montrer quelque chose… » Nous contournons l’angle du corridor qui mène à la cour. Lee ouvre une porte qui n’était pas verrouillée. Nous montons un escalier délabré.

Au premier étage, nous découvrons une salle vide, poussiéreuse, une table pourrie, le plancher arraché. « C’était ça notre salle. Il y avait trois tables pour jouer au Ma Jong. Des toilettes. Un petit coin pour faire le café, le thé. Regarde. Avant tous les vieux ils étaient là. Aujourd’hui, on est tous dehors. Les jeunes, ils n’ont plus d’amour pour leurs propres parents. Ils ont dit : allez jouer au temple chinois.» Nous sommes allés voir les responsables de l’association, au deuxième étage de l’immeuble dans la cour. Interrogés, ils n’ont pas souhaité répondre à nos questions. « C’est compliqué. Allez plutôt voir ailleurs ».

Et pendant que le regard de Lee se perd un long moment dans le souvenir de la mort de son père en 1942, dans le clair-obscur d’un passage hors du temps, de vieux chinois silencieux sont assis sur des bancs dans des postures de vieux sages, qui n’attendent plus rien.

Texte : lili Oop Photographies : Paskua

Texte lili Oop, photographie Paskua (c) 2010

J’ai acheté en catastrophe un pack de six bouteilles d’eau minérale, quelques boites de conserves, des pâtes, un jeu de piles électriques pour la radio et le mori pata*, et puis trente mètres de cordes pour que mon tane** assure le toit de la maison qui est en tôles ondulées. Je suis trempée à cause de la pluie qui m’est tombée dessus, j’ai l’impression que mon ciré ne sert à rien. J’étais allée voir la montée des eaux sur les quais du port de Papeete.

Des gosses s’en amusaient, on aurait dit qu’ils marchaient sur l’eau. Un employé communal m’affirme qu’il n’avait jamais vu ça. Personne n’avait jamais vu ça, et un des gamins donnait des coups de pieds dans la vague qui débordait comme pour la repousser d’où elle venait. Là-bas, à la passe, un bateau militaire disparaissait dans de furieuses déferlantes et les vagues passaient par-dessus le môle. La houle commençait à démolir minutieusement un coin du ponton. On allait bientôt passer en alerte rouge. Le cyclone arrivait.

J’ai croisé le père Christophe. Il avait un regard christique. Il était en simple paréo sous la pluie et il tenait son parapluie à la main. Il ouvrait les portes de la cathédrale pour accueillir en sécurité les sans domicile pour la nuit. Ils étaient nombreux déjà. Avant d’arriver chez moi, j’en ai croisé un qui s’apprêtait à installer ses cartons sous une porte cochère. Je lui ai dit pour la cathédrale, mais il m’a répondu qu’il ne voulait pas aller prier, qu’il n’avait pas besoin de ça.

Le crépuscule a l’odeur du tragique. Mes fenêtres sont étoilées par des bandes autocollantes.  La radio est allumée. Nous sommes en alerte rouge, invités à rester confinés chez nous. A 21 heures, il ne sera plus possible de circuler, sauf les forces de l’ordre et les unités de secours. J’apprends que même les journalistes ne peuvent se déplacer pour couvrir l’événement et que le journal ne sortira pas demain. J’ai l’impression d’être sur une zone de guerre et qu’on s’attend à un bombardement. Il n’y a déjà plus de réseau vini mais le téléphone fonctionne. J’essaye d’appeler ma famille à Raiatea et à Bora Bora sans succès. Le cyclone a déjà touché les îles-sous-le-vent. J’allume mon ordinateur et me connecte sur internet et ses réseaux sociaux.

La radio diffuse les informations de la cellule de crise installée au premier étage du Haut Commissariat et les points météo. Il y aurait des vents de 150 km/heure sur Maupiti et Bora Bora. Le cœur du cyclone se renforcerait et passerait à l’ouest de Moorea et de Tahiti. Les vents arriveraient entre 2 heures et 5 heures du matin. Je regarde l’heure. Le compte à rebours est commencé vers le point zéro d’une échéance qui semble inéluctable.

Au contraire, mon compte de messagerie tend vers l’infini. Les messages sur les réseaux sociaux sont exponentiels, l’information proliférante. J’ai l’impression d’être dans un univers parallèle, et c’est comme devant le tableau de bord d’un écran virtuel que je vais vivre cette nuit blanche. Car dehors, dans le monde réel, j’entends bien le ressac de la mer sur le récif – et cela m’étonne, parce qu’il n’est pour une fois pas couvert par la rumeur de la ville – mais il ne se passe rien. Il fait chaud, très chaud, mais il n’y a pas de vent, pas une rafale, juste un éclair, tout à l’heure.

J’ai peur. Je ne comprends pas cette attente. Je voudrais me coucher et dormir mais je n’y arrive pas. Une mangue tombe bruyamment sur la tôle du toit de mon voisin et je sursaute en me disant que voilà le cyclone, les vents destructeurs, la mort peut-être. Alors je me raccroche à l’écran lumineux de mon ordinateur et aux messages que diffuse la radio.

Les messages sont adressés à des gens que je ne connais pas, j’entends des prières, des pleurs, parfois des crises de nerf radiophoniques. Sur internet, je regarde les images du monstre prises régulièrement par des satellites météo et celles que diffusent des milliers de gens. Il y a même des photos de surfeurs dont la rumeur prétend que deux d’entre eux auraient disparus. Les dépêches tombent les unes derrière les autres. Des milliers de personnes seraient déplacées, le littoral serait évacué par les forces armées, des centaines de touristes sont bloqués dans les cuisines des hôtels de luxe. Les journaux télévisés montrent des vidéos amateurs avec des images spectaculaires de vagues gigantesques, de pontons arrachés, de toits envolés, de bateaux coulés, de cocotiers déracinés. « L’apocalypse au Paradis », « Alerte rouge sur les lagons bleus »…

Le téléphone sonne. Un grand quotidien national diffuse une image de mon photographe, reprise bientôt par une chaine de télévision américaine. Dans les cinq minutes, les statistiques de son blog enregistre des milliers de pages visitées, tellement qu’il sera classé le lendemain quatrième site le plus visité en 24 heures et restera au sommet du top pendant une journée encore.

Une aube douloureuse se lève. Je n’ai rien compris. Tout cela n’a eu d’autre sens que de nous lier tous ensemble autour d’un événement qui pour moi n’a réellement pas eu lieu.  J’ai vécu dans un automatisme cérébral, une overdose d’intelligence artificielle qui m’enfonce dans l’impuissance, l’inutilité, l’abrutissement, le remord – après la panique. Dehors, dans les rues de Papeete, pas un souffle d’air, un silence pesant. Pourtant le cyclone serait passé. Il se dirige maintenant vers le sud, vers les australes. Vers Tubuai.

Le pire pour un être humain est bien d’en savoir trop et d’être inférieur à ce qu’il sait. Si la cohésion de nos sociétés était maintenue jadis par l’imaginaire du divin, puis ensuite par celui du progrès, elle l’est aujourd’hui par l’imaginaire de la catastrophe.

Douze heures plus tard, j’entendais cette pauvre femme de Tubuai prostrée devant son fare écroulé, pleurant ses biens avalés par la mer, et qui réclamait seulement à boire. L’œil du cyclone avait ravagé son paradis avec des vents à 200 km/heure et tué un homme.

Dans un univers parallèle, le cyclone avait déjà disparu, la croissance excentrique des déficits financiers se réaffichaient fièrement comme promesse infinie, une usine électrique explosait, une tempête de neige était qualifiée d’historique, tandis qu’une radio luxembourgeoise nous demandait de participer à l’actualité en devenant « témoin » et que les « Saints » de la Nouvelle-Orléans, rescapés de Katrina, remportaient leur premier Super Bowl.

La réalité virtuelle survit-elle à la catastrophe du monde réel ?

(Texte lili Oop, Photographies Paskua)

*mori pata: lampe torche

**tane: mari

]]> http://zaagoom.wordpress.com/2010/02/08/131/feed/ 5 zaagoom L'oeil du cyclone, la chronique de lili Oop, photographie Paskua http://zaagoom.wordpress.com/2010/02/07/dans-le-regard-des-enfants-d%e2%80%99oparo/ http://zaagoom.wordpress.com/2010/02/07/dans-le-regard-des-enfants-d%e2%80%99oparo/#comments Sun, 07 Feb 2010 05:30:30 +0000 zaagoom http://zaagoom.wordpress.com/?p=119 ]]>

Texte lili Oop, Photographie Paskua (c)2010

Je suis une petite princesse d’Oparo.

C’est comme ça qu’on appelle mon île, Rapa, la plus sud des terres australes de la Polynésie Française, et la plus éloignée de tout au monde. Je n’y suis pas née, parce qu’on ne nait plus, sauf par accident, sur mon île, mais à Tahiti, à plus de 1.400 kilomètres de là, tout au nord. Parce qu’il n’y a pas d’hôpital, et qu’il faut que nos mères accouchent à Mamao, à Papeete, sauf à ce qu’elles signent une décharge. Demain, mes frères et sœurs naîtront à Pirae, quand le nouveau centre hospitalier sera ouvert. Mais c’est tout de même mon île, même si les pierres et les arbres d’accouchement n’entendront plus les premiers cris des nouveaux nés.

On est tous cousins et cousines sur mon île. On porte les mêmes noms, parfois les mêmes prénoms, et il arrive qu’on les inverse par erreur quand on nous déclare à l’état civil et qu’on ne sait plus après qui on est, ni d’où l’on vient. Mais moi je connais le vrai nom de toutes mes cousines  et de tous mes cousins. On a joué ensemble jusqu’à ce qu’on aille à la grande école à Tubuai. On a toujours eu le même instituteur et le même directeur d’école. Aujourd’hui c’est Monsieur Pierrot. Il est revenu l’autre jour avec le Tahiti Nui, il nous a salué depuis la passerelle du bateau, et puis, quand il est descendu drapé dans sa grande tunique colorée, il s’est allongé par terre pour embrasser le ciment du quai, et nous, ça nous a fait rire. Mais on aime bien Monsieur Pierrot. Surtout quand il chante. Et il chante tout le temps. C’est comme le père de mon cousin d’Area, celui qui est mort avant les vacances de Noël, parce qu’il a mangé les poissons du lagon qui sont empoisonnés. Mais personne n’y croit. Et l’on prie tous les jours, et parfois on jeûne, pour que les poissons redeviennent « blancs ».

Un jour, je partirai loin pour faire mes études. D’abord à Tubuai jusqu’à la fin du collège, et puis après à Tahiti, pour aller au lycée. Là-bas, je serais devenue grande. Maman m’a dit que c’est là-bas que je trouverai mon mari. Ici, on ne peut pas en trouver, ce sont tous des cousins. Ma grande sœur s’est faîte disputée l’autre jour parce qu’elle était restée trop longtemps avec un gars d’Ahurei sous le Fare Potee. Elle a dit qu’elle n’avait rien fait de mal, mais maman a dit qu’il était de la famille. Je trouve que c’est bien compliqué, parce que souvent, les grands ne rentrent plus jamais. Ils s’installent à Tahiti, ou ailleurs, et des fois ils partent encore plus loin pour trouver du travail, se marier, et vivre autrement qu’on vit ici. Alors, quand ils reviennent, on ne les reconnaît plus. On s’en méfie même. On les appelle des « ratere », des touristes, des voyageurs, parce qu’ils reviennent avec des idées qu’on n’a pas ici et des femmes et des hommes qui ne veulent pas s’installer ici, même si on leur donne une terre parce qu’ils sont encore des Rapa, même s’ils ont des yeux bleus et la peau claire, des fois, comme les « blanc-blancs ».

Moi, je m’en fiche un peu de tout ça. Aujourd’hui je vais aller gambader dans la montagne, et puis j’irais aider maman à la tarodière qu’on a de l’autre côté de la montagne. Il y a des chevaux sauvages qui se disputent avec des bœufs et des chèvres en liberté et qui font les fous devant de belles cascades d’eau pure, comme nous on fait les folles avec mes copines. On cueille des fleurs de mangu et on les mange. Ce sont des fleurs qu’on dit qu’elles ne poussent qu’ici et elles ont un goût et un parfum très étrange. Il y a aussi des framboises et des mûres, des barbadines et des goyaves rouges.

Et puis, dans la soirée, on ira sur le quai ou dans une crique, et on ira se baigner tant que ne viennent pas les requins chasser jusqu’au bord. Mais je n’ai pas peur des requins parce qu’ils n’aiment pas beaucoup le bruit, et nous, on en fait un maximum quand on plonge n’importe comment et qu’on rigole tout le temps. Et puis, quand mon cousin essaye la guitare de son père, c’est un vrai tintamarre.

Mais j’entends le vent qui murmure dans les arbres et je vois les nuages s’accrocher au sommet des crêtes des montagnes. Déjà le Mont Perau est tout couvert, et je crois qu’il va bientôt pleuvoir. Il faut que je rentre vite avant que tombe la nuit. Dans ma maison de pierres de lave, maman a déjà préparé le ma’a, du poisson frit que mon père a péché ce matin avec du mikaka (tarot). Le poisson est bon parce qu’il y avait des mouches dessus. C’est comme ça qu’on voit si le poisson n’est pas ta’aero (empoisonné), même si ma tatie a dit que sur le tutae (excrément), il y en avait aussi. Mais elle n’est pas d’ici, elle n’y connaît rien, elle habite ailleurs.

Je suis une petite princesse d’Oparo et mon île est la plus belle du monde, et même quand je dors sous l’épaisse couverture pour me protéger du froid, elle est dans mes rêves, encore.

Texte lili Oop

Photographie Paskua

photographie Paskua/zaagoom2010

La Chronique de lili Oop

La flambée de ciguatera sur l’île de Rapa aurait touché plus de la moitié de la population résidente. Une catastrophe pour une population dont l’autosuffisance alimentaire est culturellement basée sur la pêche, et notamment sur celle des poissons des baies. Sauf que personne n’y a cru, que tout le monde l’a nié, et le nie encore, et qu’entre ignorance, incompétence, incurie, déni, omission, acculturation et croyances, un homme, au moins, est mort. Un reportage exclusif sur les causes et les circonstances du décès programmé d’un homme, d’un père, d’un mari, surtout, d’un « tamariki oparo ».

Avant même de partir pour une traversée d’une cinquantaine d’heures à bord du Tahiti Nui, affrété par le Ministère de l’Education pour ramener les enfants de Rapa sur leur île pendant ces vacances de fin d’année, on m’avait prévenue. « Ne boit pas de l’eau du robinet. Il y a une alimentation en eau de source devant la maison. Celle-là, elle est bonne, elle est pure… ». C’est qu’à Rapa, tout ce qui est nouveau est cause de méfiance, et que depuis que la municipalité avait détourné le cours d’une rivière dans le village d’Ahurei, pour en traiter les eaux pour la rendre potable, et la distribuer au robinet de chacune des maisons, beaucoup s’était plaint de symptômes nouveaux. Un mauvais goût dans la bouche, des boutons sur la peau, des démangeaisons, des changements d’humeur – parfois, des malaises. D’autant qu’en 2007, lors des élections municipales, la liste d’opposition s’était emparée du sujet pour dénoncer l’initiative du Maire. Alors on a trop vite attribué ces maux à l’eau du robinet, et l’on prépare encore la popoï avec l’eau de source qui coule devant les maisons de pierres.

Le soir de la fête des chorales, donnée sur l’herbe devant la Mairie, tous les participants entonnent joyeusement un chant devenu populaire. On l’entend encore très tard, ce chant d’amour, le soir du réveillon du jour de l’an, repris par des enfants et des adolescents sous le « faré pote », malgré les rafales de vent et les trombes d’eau qui sculptent les pics des montagnes sauvages d’Oparo. Et sur le bateau qui me ramène vers Tahiti, en ce début janvier, une femme dont les enfants dorment sur le pont, parmi les 46 évasanés de ce début d’année, accompagne encore avec un hukulele les paroles de ce même chant écrit par son mari, mort le 22 Novembre au matin pour avoir mangé le produit de sa pêche.

La veille, le 21 Novembre, c’était l’ouverture du Rahui. Le Rahui est une chose unique en Polynésie, cette sorte de règle immémoriale qui décrète, pour la conservation des zones concernées, un tabou pour la pêche et une ouverture à une date donnée, décidée par un conseil, après que les poissons se soient reproduits, comme on fait pour la chasse, en Europe. Une pratique issue de la sagesse des anciens, qui se rappelaient encore comment ils s‘étaient échoués sur cette île rude, aux confins du 30^ème parallèle, et comment y survivre en conservant les ressources de la mer nourricière.  Ce matin là, Raeri Bea est parti tôt de sa maison d’Area, la dernière tout au bout du village, a descendu son petit bateau du portique et est allé pêcher dans une baie, prés des platiers de corail, comme tous les autres pêcheurs de l’île, en ce jour d’ouverture du Rahui. Comme le font tous les Rapa, il a mangé le foie et la cervelle de toutes ses proies. Mais ce jour là, qui n’était pas un jour comme les autres, il est rentré malheureux, agressif, a rossé l’un de ses fils pour une bricole, a jeté sa pêche à sa femme pour qu’elle lui prépare le ma’a. Puis, il s’est senti mal, a essayé de vomir, s’est couché pour se tordre de douleur, et agonir.

Sa femme a appelé, paniquée, l’assistant infirmier d’Area, qui ne savait que faire. A deux heures du matin, l’infirmier du dispensaire d’Ahurei dormait. Il s’est réveillé au coup de téléphone, et a dit qu’on verrait ça demain, parce qu’il était « rincé ». Dix-neuf personnes étaient sous perfusion déjà depuis le soir dans une annexe du dispensaire. Avec les mêmes symptômes.

Raeri Bea est mort au petit matin du 22 Novembre 2009. Que s’était-il donc passé ?

Tout le monde vous dira à Rapa aujourd’hui encore, qu’il n’y a jamais eu de Ciguatera à Rapa. Que se sont des inventions de popa’a. Sauf quelques descriptions de navigateurs européens en escale au 18^ème siècle. Que la première fiche de l’Institut Mallardé décrivant les symptômes date de 2007 , mais que c’était une histoire d’eau trop chlorée, et qu’elle n’a jamais été transmise. Que les 98 autres n’ont jamais été transmises à temps parce que les deux infirmiers de l’époque avaient plutôt à transformer les rues d’Ahurei en Gaypride  et de se donner des gifles pour faire rire la population plutôt que de transmettre les données à Papeete et surtout, nos deux hystériques ne se partageaient pas les infos qu’ils recevaient de la Direction de la Santé. Le 26 Novembre dernier par exemple, le médecin de Tubuai envoyait un protocole simplifié au dispensaire de Rapa pour traiter les symptômes de la ciguatera, le mot est écrit en toute lettre. Des prélèvements de poissons seront envoyés à l’Institut Mallardé pour analyse dès le mois… d’octobre. Les résultats, datés du 16 Novembre, n’auront été transmis qu’au milieu du mois de Décembre à la Mairie… Ils étaient pourtant clairs : les analyses prouvaient un taux de toxicité mortel pour toutes les espèces de karamami et tapio prélevés dans la baie de Akatamiro.

Le Maire a provoqué une réunion avec le chef du Rahui, Etua Pukoki. Qui n’aurait rien voulu entendre. Pas même que les baies étaient infestées, d’évidence, par la Ciguatera. Il avait du reste « l’obligation » d’ouvrir avant l’arrivée du bateau, et avant celle des « ratere », les touristes, comme on appelle maintenant les Rapa qui ne vivent plus sur l’île. Parlez-nous aujourd’hui d’esprit communautaire…

Ainsi, nous savons que l’Institut Mallardé était au courant ; que les infirmiers de Rapa l’étaient, par l’Institut et par la Direction de la Santé ; que la Mairie, qui n’informera la population que le 26 Novembre, était informée ; que le chef du Rahui aussi ; que le Président du Toohitou, le conseil des Sages, « s’en doutait », mais que personne ne s’est opposé à l’ouverture de cette pêche « communautaire » au matin du 21 Novembre 2009, et qu’un homme est mort, et que deux semaines plus tard, une vieille femme succombait après son cochon, à qui elle avait donné les restes de son ma’a, des karamami de la baie d’Akatamiro.

Mireille Chinain, Chef du Laboratoire des micro-algues toxiques de l’Institut Mallardé, a accompagné la délégation gouvernementale en ce début d’année pour y effectuer des prélèvements d’algues. A l’œil nu, ou quasiment, devant nous, sous une simple lentille optique, la ciguatoxine est visible. Son constat est incontestable et ses recommandations impitoyables. On ne mange plus de poissons des baies d’Oparo et pour longtemps.

Pourtant, à l’issue du conseil municipal, un de ses membres se levait encore pour déclarer qu’il y avait deux semaines, il avait péché, qu’il avait mangé les poissons et qu’il n’en était pas mort. Et qu’au mois de décembre, deux semaines après le décès de Raeri Bea, un jeûne de six heures avait été respecté par toute la paroisse pour rendre le poisson à sa virginité et que, par la simple volonté d’une pensée magique, « il n’aurait servi à rien de jeûner si les poissons étaient encore mortels… »

Combien d’enfants d’Oparo, vont-ils encore pleurer leurs pères ?

Texte lili Oop

Photographies Paskua

photographie Paskua/zaagoom2010